豌豆尖（图源网络）
鸡枞每年产于7月至9月，赏味期限仅两月有余，剩下的时间，尚能以油炸鸡枞来一解思味之苦。而豌豆尖虽然能够吃一个冬季，但只要天气一但暖和起来，市场上的豌豆尖就立刻“神隐”，就算是偶尔看到一两家在卖，下锅却也再找不到那种清香，味同嚼蜡。
因此在这一个冬季的时间里，四川人真是铆足了劲儿地吃：下面、涮汤，甚至是主动点起了鸳鸯锅，就为了在大鱼大肉之后，涮上那么一筷子的豌豆尖，消散些火锅带来的重口味。上海青、小白菜跟它比口感太粗糙，大白菜、娃娃菜和它比又过于软烂，它的口感如鸭舌一般巧妙，引得冬天一到，每家每户不约而同地把它当做了首选蔬菜。
豌豆尖煮汤（图源网络）
对于没尝过它的外乡人来说，一旦尝过了，免不得留下“千里带豌豆尖”的佳话。张女士在成都读大学，那个时候还是八十年代末。放寒假的时候，同寝室的北京同学其他特产都不打算带回家，就计划带一大口袋成都的豌豆尖回去，要让家里父母尝尝这种四川美食。为了节约行李空间，临上火车的那个晚上，一间宿舍，八个同学，连夜把一大堆豌豆尖掐了嫩尖尖。
四川人夸豌豆尖，不说嫩，说“胖”。走过一个菜摊，稍微驻足一下，热情的老板就会说：“买点豌豆尖尖嘛，胖得很，早上才到的。”在菜摊买的豌豆尖，大概要摘一半，只留下最“胖”的那一节。这便有了“女生宿舍连夜摘豌豆尖”的故事，也不知道这带去北京的豌豆尖，在北京的涮羊肉里表现如何。
对于四川人来说，豌豆尖的味道大抵是离家的乡愁。“在澳门读书的时候，一个星期必去一次珠海，就为了买一把豌豆尖，配上靠近关口那家的馄饨，鲜掉舌头。”在小梁心里，别处吃不到的豌豆尖，成了心头的“白月光”。在家养成的饮食习惯，例如夏天要吃的新鲜核桃、冬天要吃的豌豆尖，出省读书后竟变得格外敏感，季节一到便被提溜在心尖上，提醒着自己身在他乡。
