第一张的沙丘高约350米，半腰有个很明显的隘口，第二张明显不同，整座沙丘平整顺滑。
可向导却用肯定的语气说：这座沙丘被土著称为“大爸爸”，是索苏斯黎盐沼最大、最高的沙丘，第一张照片拍摄于2017年7月7日的早上8点，一场持续7个小时的大风后就变成了第二张的模样。
而我们在现场看到的“大爸爸”又不太一样，隘口处明显更大更深，沙丘脊尖与前两张照片也存在走向和弧度的差异，而这，正是熟悉地形的土著与欧美殖民者都不敢进入的唯一原因。
看到我当场惊呆，向导悠悠的说：“当然，现在的科技完全可以实现打通这条路，但盐已经不值钱了，人们也没必要冒这个险。所以，非洲不归路的说法只出现在盐很值钱的那个年代”。
回到预订旅馆刚把代运物资卸下来，老板娘就很痛快的许诺：我亲自下厨做一顿美味来迎接你们。
这是一家只有一大两小三个房间的小旅馆，但装修用料与造价却不可谓不豪华，老板娘是土生土长的纳米比亚土著，年轻时留学新加坡4年，居然也学会了一点中文。
趁她在厨房忙碌，我问了几个问题，原来，纳米比亚对沙漠旅馆的审批十分松懈，只要做到垃圾与废水回收就能一路绿灯，还能享受各种免税政策。
由于走高端路线，这家旅馆的生意一直不错，但相应的支出也不菲，比如淡水需要长途运输才能保证游客舒适，起风季节会把泳池水全部抽回屋后的专用蓄水罐。