某产品价格约为13元人民币左右，SHEIN网站截图
曾是SHEIN供应商的许欧泽（化名）对《21世纪商业评论》表示，SHEIN款多、量少、单价低，适合纯生产加工的工厂。SHEIN出货快并且平价，但不重视品质，将是一个隐患。“退货率很高，对品牌发展不利，做一线品牌的工厂，几乎都不会做SHEIN的供应商，因为亏损。”
在行业看来，SHEIN在为供应商提供机会的同时，也搅动着服装生产链，潜在地带动了内卷。
据此前报道，在国内SHEIN掌控着庞大的供应链，一些供应商为了赢得订单不得不降低价格，有些款式的衣服每件只赚几美分，部分供应商因此选择退出体系。有业内人士透露，SHEIN一直都将速度放在供应商平价体系的首位，90%的KPI都关乎速度与产能，这导致主业为生产较复杂服装类型的工厂极其吃亏。
SHEIN掌握着对上游厂商的议价地位，接单变成整条服装产业链的围城：有的供应商想进来，有的供应商想离开——“你不愿意变，总有人变，你做不来，总有人做得来。”
重返低端制造业陷阱？
从商业的角度上来讲，低端制造也是生意，无可厚非。但产业升级也很重要。
有SHEIN供应商负责人对自媒体“雨果跨境”表示，为节约成本，SHEIN采用的都是低端档次面辅料。自从自家工厂为SHEIN代工以来一直超负荷运转，面对海量订单，几乎进入完全无休的工作模式。这让他认为，SHEIN正在让中国工厂重返低端制造的陷阱。
低端制造，是不少中小企业的标签，也是中国服装行业长久的隐痛。
浙江开尔制衣董事长何志江2017年曾估算，一种普通的毛料西服在英国市场零售价格为150欧元，折合人民币约1120元。但是，每件西服的代工出口价格只有470元，并且这个价格十年来一直没有变动。去除各种成本，生产企业已经没有利润可剩了。
低价走量的国货和高品牌溢价的洋牌差距由此拉开。
工人是这种产业格局最大的受害者。
《界面新闻》援引的自媒体“裁客”走访报道提到，广州制衣厂工人反映计件生产的单价大多只有几分钱到几毛钱不等。“如果我想要拿到月薪七、八千的工资，每天的工作时长必须得在15个小时左右。还得手比较快。颈椎出问题和屁股坐烂是所有人的问题。”
归根到底，中国工人勤劳却难以致富的原因是产品附加值不足，利润空间稀薄。相反，发达国家往往通过其知识产权、品牌溢价、技术创新和理念营造优势，来改变行业的逻辑基底，从中获取大量利润。
中国工人不是技不如人，只是被产业角色束缚住了。
SHEIN的崛起，是否会把过多产能牢牢绑定在低端，让他们失去产业升级的动力？对企业来说，这样做或许仍然利润可观，但对于产业工人，未必是一件好事。
国货出圈，叫卖之外更应该叫好
