明朝建立后，为维护封建统治，朱元璋致力于革除"胡俗"，恢复汉族传统，以严明律法重新规定服制。官服承袭唐宋的幞头靴袍，士庶妻着团衫。服饰不仅作为统治者的工具，还能反映出社会风气、思想观念的变化。
虽然明初服饰等级分明，但伴随着生活的稳定与富足，人们不断向传统礼制发出挑战。服饰变化迅速多样，僭礼越分已然势不可挡。主要体现在三个方面：
其一，商品经济空前发展。在成化、弘治时期，江南纺织水平提升，棉花种植技术发达，丝织业为商人牟取暴利提供了机会，使百姓在穿衣生活上极其讲究。《喻世明言》中，蒋兴哥从商许久未归，新妇三巧儿将陈商错认为丈夫，正因陈商身穿湖纱道袍，与蒋兴哥平昔穿着相像。可见此时商人穿上了禁令使用的纱。在苏州城内以织造为业的妇女在服饰上也"好为艳妆炫服"。因此在农业为主的家庭中，从事纺织的女性作为家庭的主要经济来源，在财产上拥有相对自由的支配权。
明初女子穿左衽缘袄。女装的左衽是对元末服饰特征的延续，后来的女装大多用右衽，但同时左衽也继续存在。为维护封建统治，洪武三年（1370）规定平民男女的衣服"士庶妻，首饰用银镀金，耳环用金珠，钏镯用银，服浅色团衫，用丝、绫罗、绢"。对最底层的乐工妓女则"戴明角冠，皂褙子，不许与庶民妻同"。成化十年（1475），又禁止平民妇女用宝石首饰。至中后期，平民违背统治者的主观意愿，对服饰不断提出新的要求。至万历年间，江浙地区富贵人家则是"非大红绣衣不服"，婢女"非大红里衣不华"。弘治至嘉靖年间衣衫渐大，嘉靖初时衣衫已长至膝处，女子穿对襟袍，衣长及脚面，袖肥且长，于手腕处宽大开口。庶民妇女模仿命妇装束常见，"女饰衣锦绮，披珠翠黄金横带，动如命妇夫人"。此时平民服饰虽以棉布居多，但色彩上不再拘泥，更趋向色彩艳丽且尤喜大红、大黄等正色。
